[Tuto] peinture au lavis

Bonjour à tous,

Je voudrais vous proposer (modestement) de vous faire un tuto sur la peinture au lavis qui permet d'avoir un trés bon rapport qualité/temps passé pour la peinture d'armées tabletop.

Comme cela demande un peu de temps, je mettrai à jour le contenu du premier poste pour regrouper l'info au fur et à mesure et je répondrais à vos question dans le sujet au fil de l'eau.

En teaser pour ceux qui ne connaissent pas mes travaux voici ce l'on peut faire:



J'ai commencé cette technique avec l'apparition de la nouvelle gamme de lavis games workshop il y a 5 ou 6 ans.

Cette technique a de nombreux avantages:
- Temps d'application de couleurs de base quasi nul (travail long et ingrat)
- Fait ressortir trés facilement les reliefs
- Rapidité
- Rendu table top trés correct
- Une peinture trés fine qui permet de ne pas masquer les détails même à petite échelle.
- En cas de shock et d'écailles de peinture la réparation est plus simple car on passe un coup de blanc et de lavis et c'est réparé.

Je pense que, même si certains bon peintre peuvent s'en servir de temps en temps pour gagner du temps sur certains détails, cette technique reste principalement destiné à des peintres débutants ou de niveau moyen qui verront un vrai gain en qualité sur leur production. Cette technique sera un recul pour les meilleurs d'entre vous.

Cette technique nécessite d'organiser un peu son travail en amont sur deux points:

- Le choix des couleurs:

Je ne travail qu'avec les lavis games par conséquent j'ai un nombre de couleurs limitées. Il faut donc bien réfléchir en amont à l'intégralité de votre schéma de couleur sur toutes vos unités.
Eviter au maximum de sortir des couleurs en lavis car sinon vous perdrez une bonne partie du gain de temps en repassant par une phase d'application de couleurs de base qui est longue et ingrate.

Il est à noter que certaines marques ont ressorti des lavis qui reprennent les mêmes couleurs que la précédente gamme de lavis. Je ne les ai pas testé donc pour l'instant je ne pourrais pas vous en parler même si je vais probablement finir par y venir car mes réserves sur certaines couleurs s'épuisent .

Il existe aussi apparement une technique qui permet de faire soit même ses lavis en intégrant du médium dans sa peinture. Je n'ai pas encore testé donc je ne peux malheuresement pas vous dire ce que ça donne même si ça pourrait être intéressant, par contre il faut bien noter son mélange pour pouvoir le reproduire à volonté.

N'hésitez pas à peindre à la chaine:

Les lavis nécessitent plus de temps de séchage que la peinture traditionnelle je vous recommande donc de travailler sur plusieurs pièces en même temps pour avoir un gain de temps optimum.
- 5 figs minimum sur du 28mm
- une dizaine de socles pour des figurines de taille épic.


Les différentes couleurs disponibles et leurs exemples d'applications:

Il existe deux gammes de lavis games, l'ancienne et la nouvelle. Pour l'ancienne c'est la plus intéressante sur certaines couleurs et vous pouvez en avoir acheté donc je vais en parler, deplus d'autres marques les ont repris dans leur gamme (non testé personnelement). La nouvelle a d'autres avantages.

Ancienne gamme:

Il existait peu de couleurs à la base (. Comparativement aux nouveaux lavis ils ont l'énorgme avantage dêtre moins couvrant ce qui permet une meilleur transparence et accentue les contrastes.

- Gryphon sépia (beige clair): Parfait pour les os, les parchemins, les carapaces, le foclage desert,...



- Thrakka green (vert clair): pratique pour toute partie en vert, la peau des orks,...



- Badad black (noir): je l'utilise principalement pour faire des metaux ferreux façon "faux" NMM (non métalic métal). Peux servir pour faire du noir mais il faut passer au moins trois couches.



en multi couches



- Violet: pour vos parties violettes



- Devlan mud: pratique pour le cuire, bottes, cheveux brun, flocage terre, la peau africaine du sud ou en deuxième couche pour "salir une couleur" (voir la superposition de couche plus bas)



- Rouge: Permet de faire les parties roses fushia des vos figs, bouche de créature, horreurs roses,...



-Asurian blue (bleu clair): pour vos parties bleues, pratique pour représenter les armes énergétique, les verrières,...
 
- Ogreen flesh (chair): Fabuleux pour faire la peau humaine caucasienne.



Bien qu'assez limité cette gamme permettait déjà de faire belles choses.

Nouvelle gamme:

Elle est venu remplacer l'ancienne gamme et s'est élargie (12). Certaines couleurs sont venues officiellement remplacer les anciennes mais elle ne sont pas facilement substituable.

- Seraphim sépia (remplaçant officiel du sépia de l'ancienne gamme): il est beaucoup plus couvrant et jaune que le précédent et ne permet pas un aussi bon rendu que le précédent sur les os et les carapaces. Je suis en train de penser à le diluer avec de l'eau ou du médium mais je ne connais pas encore le résultats. Il reste bien pour faire du sable, des parchemins ou sur des zones qui correspondent à cette couleur. Peux valoir le coup de regarder dans les autres marques.

écart entre les deux



- Nul oil (noir): Plus couvrant que l'ancien noir mais on peux conserver les mêmes usages.

- Agrax (marron): Plus couvrant que l'ancien maron mais on peux conserver les mêmes usages.
- Druchi violet: Pour votre violet. Assez proche du précédent avec une teinte plus jolie même.
- Bieltan green (vert clair): Remplaçant de l'ancien vert, bon rendu mais convient moins pour la peau d'ork à cause de la plus faible transparence.
- Camoshade (vert caquis): pratique pour les uniformes militaires.



- Athonian (vert bleu): Quand cette couleur vous intéresse.

le fusil


- reksland flesh (chair): sensé remplacé l'ogreen flesh, son manque de transparence ne permet plus un bon rendu pour faire la peau caucasienne. La plus grosse déception pour moi.
- drakenhoff (bleu foncé): Remplaçant de l'ancien bleu mais en beaucoup plus sombre, ce qui rends les précédents usages obsolète. Ca devient une couleur supplémentaire.



- rouge: Trés proche de l'ancien rouge.
- Fuegan orange: du orange



- casandora yellow (jaune): la plus belle surprise de cette gamme, c'est juste fabuleux pour faire les flammes.



L'idéal étant d'avoir les deux gammes pour permettre de décupler les possibilités. Il me semble que le badad black, le devlan mud et le sépia ont de trés bon substitus chez d'autres fabricants (prince auguste je crois), il m'en reste donc je n'ai pas encore essayé mais vous pouvez tester. Y a des forums qui en parlent je crois.

Le principe de cette technique:

Cette technique se base exclusivement sur un sous couchage blanc. (Pas d'inquiétude vous pouvez repasser un peu de blanc quand vous dépassez mais peindre de large zone en blanc aura pour conséquence un rendu un peu différent et moins armonieux car la sous couche a une accroche différente vs la peinture appliquée au pinceau.)
Elle consiste à remplacer à l'extrême l'application de couleur de base par une application d'un lavis à même la sous couche permettant d'avoir immédiatement des effets de reflief.
L'idée est donc de construire votre schéma d'armée en éliminant au maximum les couleurs non couvertes par les lavis (mélanger plusieurs lavis pour obtenir de nouvelles couleurs est techniquement envisageable mais je ne l'ai jamais testé).

Certaines couleurs usuelles que l'on ne peut faire en lavis pur:
- Le rouge: je recommande l'appication du rouge choisit puis d'un lavis beige ou marron (ancien ou nouveau)



- Le dorée: je recommande l'appication du dorée choisit puis d'un lavis beige ou marron (ancien ou nouveau)



- Le noir: appliquer du noir pur peut ressortir un peu trop sur la figurine, on peut appliquer plusieurs couches jusqu'à atteindre la teinte souhaitée.



Le rendu de cette technique aura souvent un côté assez pastel et coloré. Mais cela peut varier en fonction des couleurs utilisées.

Quelques astuces supplémentaires:

- Les lavis étant peu couvrant la première couleur passée reste toujours dominante. Par conséquent on peut travailler en multicouche pour avoir des effets tout en conservant la première couleur.

Je l'utilise pour:

donner un côté usé au métal



Pour salir une couleur comme pour cette armure:



En général c'est principalement le lavis sépia ou marron que j'utilise en deuxième mais la règle est valable pour toutes les couleurs donc c'est bien d'avoir cette technique en tête en fonction des effets que l'on recherche.

- La gestion de la charge du pinceau:
Le lavis suit la gravité par conséquence essayez de commencer par les parties basses des zones que vous peignez en étirant un peu plus le lavis car de toute manière une partie de ce que vous mettrez plus haut va descendre.
Faites attention à ne pas trop surcharger pour éviter un peu les zones d'amas qui peuvent être un peu plus disgracieuse.
Tant que c'est frais vous pouvez toujours corriger avec un pinceau sec qui viendra pomper le surplus.

A l'inverse si vous chargez top peu votre pinceau ou étirez trop votre lavis vous allez perdre les effets d'assombrissement des creux.

- Méfiez vous des creux (façon cote de maille):

Sur les creux le lavis à tendance à créer des bulles qui au séchage vont éclater en laissant le creux vierge peinture. Ce n'est pas dramatique car vous pouvez revenir par la suite sur la figurine mais ça fait perdre un peu de temps. Par conséquent, quand vous passez sur un creux qui est assez petit, essayez d'appliquer le lavis plus avec la pointe qu'avec un passage latéral, cela éclatera la bulle.

- Méfiez vous des grands surfaces:

Même si le lavis sêche moins vite, ce sont les bords qui vont sécher en premier. Par conséquent quand vous peignez une zone, finissez là en un coup sans faire de pause.
Pour les grosses zones commencez par un bord de la zone et allez vers un autre bord.

Le risque est d'avoir une fine ligne de démarcation du au séchage sur la zone.

- Quoi qu'il arrive, le blanc est votre amis:

Quelle que soit l'erreur que vous avez commise (dépassement, zone trop chargée, démarcation,...) rappelez vous qu'en repassant du blanc vous pouvez recommencer le travail, donc pas de stress.

Pensez à bien laisser sécher le blanc par contre, avant de rappliquer du lavis.

Quand vous retraitez une zone, sauf si la zone est vraiment petite, n'hésitez pas à traiter une zone un peu plus large pour un meileur rendu.

- Ordre d'aplication

Je vous conseil d'apliquer en premier les couleurs les plus foncées, car en cas de débordement elle sont plus visible.
Puis les couleurs les plus flash (violet, rose, bleau,...) car elle seront peu visible sur les couleurs plus foncée.
Enfin le sépia et le marron car même si vous dépassez légèrement, cela ne se voit pas trop.

Rappelez vous qu'en cas de dépassement génant vous pouvez immédiatement corriger avec un pinceau sec (pomper) ou mouillé (diluer). Ca évitera de devoir retravailler la zone.

- La précision est votre ami:

Plus vous serez précis, moins vous déborderez et plus vous gagnerez du temps mais c'est vrai quelque soit la technique de peinture.

- Comment procéder:

Etape 1
Je vous recommande de commencer par socler en sable vos figurines. Ajoutez également les petits décors que vous voulez mettre sur vos socles avant d'appliquer le sable.


Etape 2
Sous couchez le tout en blanc.

Etape 3
appliquez vos couleurs sur la figurine

Etape 4
Un coup de blanc sur le flocage si vous avez dépassé, puis application des lavis sur votre socle de manière généreuse afin d'accentuer les contraste.
Souvent du maron ou du sépia

Etape 5
Appliquer un deuxième flocage pour trancher (herbe, neige,...)

Etape 6
Le vernissage.
Inutile pour moi sur la résine et le plastique.
Sur le métal c'est un choix, moi je n'en met pas car je trouve que ça aténu les contrastes et que de toute manière en cas de problème je pourrais faire des réparations avec un coup de blanc.
Mais ça reste mon avis .

Gamme concurrentes:

Army painter a fait une gamme de lavis assez proche de l'ancienne gamme:

Le comparatif:

http://taleofpainters.blogspot.fr/2012/04/review-army-painter-warpaint-inks.html

Je suis assez convaincu par les remplaçants du marron et du noir un peu moins par le sépia mais il a l'air un peu mieux que le nouveau sépia games donc il va falloir que je teste.

En petit pots:

http://shop.thearmypainter.com/products.php?ProductGroupId=8

En gros pots pour les décors attention ce sont des lazures donc avec un rendu brillant donc à éviter je pense:

http://shop.thearmypainter.com/products.php?ProductGroupId=1

Prince Auguste a également une gamme de lavis acrylique à tester.

http://www.letrainmagique.com/Tarif_peintures_prince_august_games.htm


Enjoy


Voilà vous savez tout ce que je sais à date donc si la technique vous plaît lancez vous.

Je ferais des MAJ de temps en temps si j'ai du nouveau ou pour corriger ma prose .

N'hésitez pas à me poser des questions dans ce sujet je vous répondrez si je peux.

Merci de m'avoir lu et bon courage pour la peinture de vos armées.

à+

si manque de place

MAJ.

Excellent tuto. Justement je me disais que j'aimerai peindre avec des couleurs moins sombres (j'aime pas du tout la sous couche noire, mais avec une sous couche blanche je suis pas encore très à l'aise).

Quoi qu'il en soit, je vais tenter... Et sans doutes investir dans des lavis.

Quelqu'un peut faire un complément à ton super tuto pour dire ce qu'il pense des divers gammes de lavis existantes ?

J'aimerai une précision si possible à propos du vieux Chestnut Wash, qui était super sympa. J'ai entendu dire qu'une autre marque que GW le proposait toujours.

Content que le tuto te plaise ça fait plaisir .

marell le fou a écrit:

Quelqu'un peut faire un complément à ton super tuto pour dire ce qu'il pense des divers gammes de lavis existantes ?
.

Army painter. J'ai rajouté les liens dans mon tuto.

marell le fou a écrit:

J'aimerai une précision si possible à propos du vieux Chestnut Wash, qui était super sympa. J'ai entendu dire qu'une autre marque que GW le proposait toujours.

Attention cette ancienne gamme de lavis a un rendu brillant et pas du tout la même transparence donc je ne les recommande pas du tout pour cette technique.

Salut!
Un grand merci pour ce tuto hypra bien foutu!
J'ai justement un projet Tau 28mm sous le coude avec un schéma bleu sur sous couche blanche et ta démo explicative (notament avec l'athonian) en image me permet d'aborder le truc avec moins d'apréhension!!!
Ton taf est vraiment top!

L'athonian doit être trés bien sur des son of horus FW, mais il faut jouer à warhammer 30k .

Maintenant que tu le dits!!!
Bon je vais pas me mettre à 30k pour autant...
En fait le schéma que j'envisage pour mes taus s'inspire des carapaces de homard bleu...

N'hésitez pas si vous testez à me poser vos questions si vous rencontrez des problèmes.

  

Attention car les gros pots de chez Army Painter sont de la lasure avec un rendu brillant. Il faut passer un vernis mat derrière.

Ce n'est pas du tout le même produit que les inks de chez Army Painter qui elles, sont des lavis acryliques qui s'utilisent comme les lavis/encres GW actuelles.

Pour ma part, j'ai acheté dernièrement 2 pots de lavis de chez Prince August/Vallejo car je suis proche de la fin de mes pots de Devlan Mud/Babad Black et pour le moment, j'en suis satisfait, les couleurs sont assez proches pour ne pas avoir à chercher des fonds de vieux pots sur eBay

Merci pour ces infos!! Tu as les références chez prince auguste?

ScREaM a écrit:

Pour ma part, j'ai acheté dernièrement 2 pots de lavis de chez Prince August/Vallejo car je suis proche de la fin de mes pots de Devlan Mud/Babad Black et pour le moment, j'en suis satisfait, les couleurs sont assez proches pour ne pas avoir à chercher des fonds de vieux pots sur eBay

Tu pourrais nous donner les références stp?

Hasdrubal a écrit:

ScREaM a écrit:

Pour ma part, j'ai acheté dernièrement 2 pots de lavis de chez Prince August/Vallejo car je suis proche de la fin de mes pots de Devlan Mud/Babad Black et pour le moment, j'en suis satisfait, les couleurs sont assez proches pour ne pas avoir à chercher des fonds de vieux pots sur eBay

Tu pourrais nous donner les références stp?

GW Babad Black ~= Army Painter Dark Tone Ink ~= Vallejo Black Shade
GW Devlan Mud ~= Army Painter Strong Tone Ink ~= Vallejo Umber Shade
GW Gryphon Sepia ~= Army Painter Soft Tone Ink ~=Vallejo Sepia Shade

Merci beaucoup, je n’achètes plus que ces dernières.

Je plussoie cette technique avec un grand enthousiasme !! j'ai personnellement 5000 points presque de démons du chaos a battle peints avec cette technique , et le rendu est top , le temps de peinture est rapide , et les couleurs vachement variées si on maîtrise bien le truc !

Si je peux me permettre , pour accélérer les temps de séchage , mon établi de peinture est constamment sous le souffle léger d'un petit ventilateur de bureau , et ca aide vachement pour peindre encore plus vite ! en deux heures je vais avoir fini 9 sanguinaires , me restera que les socles a faire !

Bonne idée pour le ventillateur. Il faut juste le couper lorsque l'on travail sur de grandes surfaces pour éviter les démarcatation.

Question de peintre playmobil: est-ce que les encres de mon (votre) enfance en cartouches pour stylo plume, qui existaient en bleu, noir, rouge, turquoise, violet, rose, vert, et certainement d'autres couleurs que j'ignore, font des lavis corrects, avec ou sans dilution?

Merci  

Edit: j'aurais bien aimé contempler les nouveautés de ton armée tyty aux jfj, t'avais eu un prix l'année dernière, et ce n'était pas volé!

Heu je dois avouer que je n'en ai aucune idée mais j'ai trés peur que le séchage ne soit pas définitif.

En passant je viens de tester deux des technical de games:

- Le vert de gris qui est une sorte de lavis génial pour occider les ors (oui je sais l'or ne s'oxyde pas dans la vrai vie ) et bronze.
- Le rouge sang qui est super pour rajouter du détail quand la fig est finie pour faire des éclaboussures de sang. Sur l'échelle épic c'est moins souvent utile mais pour du 28mm c'est génial. Mes orks est berserk de khorne vont être content .

Je vais voir auprès de mon magasin s'ils ont ces références en stock et je vais m'y essayer !
Merci pour ce travail exhaustif ...

Ayant déjà investi dans un pot de lazure Army painter j'aurais juste une question, ça se dilue à quoi ce truc ?

Inspection faite de mon stock de pots de peinture je découvre plusieurs pots de shades (chouette) et plusieurs de "washes" . A quoi servent les seconds? Sont ce les anciennes encres ?

Merci beaucoup pour ton tuto!

Etant très très mauvais peintre, et surtout un véritable escargot, je vais opter pour ton tuto et ta technique!

Maintenant, il faut que je passe commande!

Au fait: il existe des "ink" et des "wash"... quelle différence?

p.s: j'ai de la Strong Tone wash et de la Dark Tone wash de chez Army Painter... je ne suis pas certain que le résultat soit comme de l'encre! Il me reste un fond d'Antique "Blue Wash" de chez GW (1990')... et il est très fort dans les tons, rien à voir avec le Wash de chez Army Painter!

Merci!

MERCI !
Topissime ce tutoriel, et super motivant, tiens hop j'essaye !