CDA décors sur le Warfo

Citation :

Sinon question:
-comment faire un sol boueux? Là j'allais partir sur un bête sable mais ça me convient pas forcément... je suis pas persuadé que ce soit super réaliste...

Je dirais enduit de rebouchage sur lequel tu mettra par petit îlot un peu de sable et de verdure.
L'enduit va pouvoir te donner un aspect assez lise et aléatoire surtout pour les bords de marais et autre. et surtout peint en marron cela donnera de la bou plus vrai que nature

Citation :

Je dirais enduit de rebouchage sur lequel tu mettra par petit îlot un peu de sable et de verdure.

perso ca fait longtemps que j'ai arrêter les enduis de rebouchage pour les décors ca ne tient vraiment pas dans le temps. je serait toi je ferais une base avec du polystyrène et ensuite de coulerais une résine en surface.

Je confirme, l'enduis de rebouchage c'est rigolo pendant un temps et pour dépanner en urgence, mais çà ne tient pas dans le temps, le moindre choc et vlan retouche peinture à faire.


Pour la boue je vais peut être dire une énorme connerie mais un bête mélange de Terre (tamisée) + Colle à bois + Eau çà ne serait pas suffisant ?

Lionel a écrit:

Je confirme, l'enduis de rebouchage c'est rigolo pendant un temps et pour dépanner en urgence, mais çà ne tient pas dans le temps, le moindre choc et vlan retouche peinture à faire.


Pour la boue je vais peut être dire une énorme connerie mais un bête mélange de Terre (tamisée) + Colle à bois + Eau çà ne serait pas suffisant ?

Disons que pour l'enduit je vois pas trop comment je pourrais texturer mes marécages et autres rivières autrement

Je crois que sinon je vais tenter un truc du style sable+ colle à bois puis une fois sec de l'enduit ou du platre assez liquide. J'ai toutefois un impératif c'est que mes zones de terre boueuse doivent être planent car je compte pouvoir y poser des zones de végétations préparées sur du forx. Si c'est pas plat j'aurai des écarts disgracieux.

Bon, les gars, je veux pas faire mon lourd, mais lâchez vos claviers, sortez le polystyrène, et allez nous faire rêver avec vos décors de la mort-qui-tue-la-vie-palpitante... Et faisez pliens de photos, tant qu'on y est!

enduit de lissage-rebouchage pour la dureté c'est pas mal. Mais bon moi je mets une couche de ripolin en plus et ça bouge pas ça c'est clair par contre faut eviter le platre de paris ça tiens moins bien mais l'enduit avec de la résine dedans ça bouge pas. Pour la boue /marecage un effet sans grain serait bien mieux donc pas de sable AMA. Sinon pour mettre un peu de grain, tu as la peinture texturée chez leroy merlin c'est avec de la resine donc ultra resistant comme le PA FX du reste (que j'ai acheté).

tomtom

Citation :

J'ai toutefois un impératif c'est que mes zones de terre boueuse doivent être planent car je compte pouvoir y poser des zones de végétations préparées sur du forx. Si c'est pas plat j'aurai des écarts disgracieux.

C'est peut être le moment de franchir le pas et de ne plus faire des tables plates sur lesquelles ont pose des blocks de décors ?
On y perd en modularité (et encore , le patatoïde est notre amis ^^) mais on y gagne en aspect. Et au bout d'un moment avec 4 ou 5 tables de jeu différentes on l'a aussi la modularité ^^

Je ne veux pas de reliefs marqués mais de petits dénivelés me vont bien aussi, mais faut que je teste. De toute façon cette première table sera l'occasion de me familiariser avec les outils et les techniques, je ferai certainement mieux avec de l'expérience.

Je préfère être réaliste et pas me lancer d'entrée de jeu dans un truc trop ambitieux et qui va me dégouter. Pour l'instant je m'entraîne je verrai ensuite.

Pour le moment je teste, reteste et teste encore...

Merci Yoyo, depuis le temps que je le dis ça aussi, ça fait plaisir...Pour le plâtre de Paris, faut pas écouté el Tito, ça tient vachement bien, mais faut pas le mettre n'importe comment sur le polystyrène...

La méthode qui tue, c'est bande plâtrer, puis une fois sec, tu réhumidifie bien au pulvérisateur, et ensuite tu passe un jus de plâtre que tu étale à la main pour bien le lisser, et là tu aura une surface bien plane avec très peu d'aspérité...

Au passage histoire que tous le monde en profite, Yoyo, Fabien ou JC, vous voudriez pas poster le tuto que je vous avais envoyé, je ne l'ai plus et j'ai pas le courage de tous ré-écrire ici...

Tu veux parler de çà
Bonne lecture à tous les "émulateurs"

Citation :

Alors je vais essayé d'aller dans l'ordre, mais si tu as un souci hésite pas...
Je te donne ma méthode pour faire une table solide, idéal pour le rangement, jouable, et surtout d'une qualité équivalent (voir supérieur) a ce que fais forge ou d'autres... Après libre a toi de piocher dans les techniques, sans forcément suivre la méthode de A à Z, mais cette méthode ancestral est issu d'une longue quête spirituel...

ÉTAPE 1: LE MATOS POUR LE GROS ŒUVRE

D'abord le matériaux optimum pour la table elle même c'est du MDF (Medium-density fibreboard) autrement appelé "Médium" c'est ce qui ce fait de mieux rapport qualité/cout/poids/solidité...

tu en trouves dans tous les bon casto ou autres magasins de bricolage...Dans les casto où il y un stand coupe de bois, tu devrais trouver ton bonheur (te fais pas chier a couper toi même pour économiser une poignée d'euros, t'arrivera jamais à une coupe droite et propre...), ça coute environ 50€ les 6 plaque de 600mm X 600mm sur 10mm d'épais c'est les dimension que je prendrais pour faire la table que je vais te décrire...

Ensuite si tu veux faire du relief, tu as plusieurs solutions, je vais t'en décrire une qui va très bien pour faire de la table jouable, mais qui est moins réaliste au niveau topographie...mais a la limite on s'en fou ça a déjà beaucoup de gueule comme ça...De plus c'est une technique qui t'es familière, puisqu'il s'agit d'utiliser du polystyrène extrudé...Tu en trouve aussi dans tous les bon casto pour 2 ou 4 euros la plaque...

Le polystyrène se coupe très bien au cutter (éventuellement a la pyro-scie, mais on s'en passe très bien...) prévoit un grand cutter avec un jeu de lames neuve, ainsi qu'un petit avec aussi un jeu de lame neuve pour les coupes plus précise...

Pour coller le polystyrène de manière très solide et rapidement, le mieux, c'est du scotch double face, le plus fin c'est le mieux, pas la peine de prendre un truc de 1mm d'épais, puisque tu sera emmerder après pour combler l'espace...tu en trouve a un peu tous les prix 2 a 5 euros le rouleau (1 rouleau devrais suffire...)

Pour éviter que les planches de médium gondole (ce qui logiquement, vu l'épaisseur de 1cm du bois, ne devrais pas arriver...mais on sait jamais) il vaut mieux passer quelques heures a peindre les plaques de médium de chaque coté(sur chaque face...) Pour ce faire un litre de peinture acrylique devrais le faire...tu en trouve toujours a casto pour 5 à 15 euros le litre...Perso pour un fini propre, je prends de l'acrylique noir satiné ( et non mat...) ça évite de prendre trop la poussière et les traces de doigts...

Pour peindre les plaques en bois, rouleau ou pinceau, c'est au choix de l'artiste...

Ensuite, il faut du plâtre de Paris, tu en trouve a casto toujours (j'ai pas d'action chez eux, hein...) attention a bien prendre du "plâtre de Paris" et pas du plâtre de moulage ou de l'enduit de rebouchage ou autre chose... Les propriétés du "plâtre de Paris" sont très importantes pour la suite de la réalisation de la table...

Il faut aussi du "saupalin" en grande quantité, 3 ou 4 rouleaux pour une table (après ça varie grandement suivant les reliefs que tu compte faire...), le saupalin va te servir a confectionner de la bande plâtrer (la bande platrer du pauvre en fait, ça tombe bien on est pas bien riche...) pour le saupalin, on tombe des fois sur des trucs tripe épaisseur, il faudra alors le dédoublé...Pour gagner du temps essaye d'acheter du truc qui n'est pas en triple épaisseur...

Il faut aussi de la "vrai bande plâtrer", parce qu'on pas tous faire au saupalin non plus... 1 rouleau devrais suffire, ça se trouve en pharmacie a 4 ou 5 euros la bande, il parait qu'il y en a de la moins chère (1 ou 2 euros) mais je n'en ai jamais trouvé...Ma pharmacienne est une voleuse...

Je pense que tous ce matos est nécessaire au moins pour la première étape (premier weekend de boulot) qui devrais durer un bon après midi, voir un bout de la soirée...
Voici la suite du tuto sur la table de jeu:

Hier, j'ai parler du matériel spécifique au gros œuvre, j'ai d'ailleurs oublié de parlé du polystyrène expansé d'isolation en rouleau de 3mm d'épaisseur, trouvable aussi chez casto pour pas très cher le rouleau (désolé j'ai plus les prix en tête), (je n'ai pas non plus mentionné les trucs que tous le monde a, colle à bois et compagnie...) je vais ce soir rajouté du matos qui va nous permettre de faire les finitions et les trucs précis:

D'abord le flocage:

D'abord ce qu'il y a de mieux, c'est un truc tout bête, de la terre, c'est le truc ultime et quasi obligatoire sur toutes les tables, il faut la ramasser, la tamiser et la faire sécher (soit au four dans un plat pendant 15 min, soit au soleil pendant un après midi) histoire de virer toute l'humidité, ça peut paraitre con, mais ça a son importance...

Ensuite le sable, c'est le seul flocage qui doit avoir une granulométrie uniforme et homogène, donc pour ça, c'est exclue de prendre du sable grossier du bac à sable du coin...C'est soit du sable de fonderie ou de sableuse (calibré, ce qui est le top) ou alors du sable de plage Montpellieraine passé au tamis (surtout pour épic, très important le tamis...)

Ensuite du flocage statique, c'est a dire des brins d'herbe fluo, on se fou de la couleur ça sera repeint a l'aéro après...
Pour poser se flocage, il faut soit un tamis électrostatique (j'en ai trouvé a 30€ et je vais bientôt en acheter un...), soit beaucoup de chance, et j'en ai jamais eu...J'ai essayé plusieurs méthodes, les coups de marteaux sous la planche, la règle frotter sur un pull passer au dessus le ballon...Le mieux étant ça , il est au pire facile de s'en faire une (et c'est expliquer en vidéos juste a coté de mon lien dans la vidéos suivantes...)


Ensuite le flocage type mousse de rembourrage (on en trouve aussi tout comme le flocage statique, dans les bon magasins de modélisme ferroviaire...) pareil, comme le flocage static on se fou de la couleur...



Ensuite les peintures, ce qu'il y a de mieux pour la peinture de tables jeux, c'est la peinture Tamyia, les références de pots commençant par "XF" suivi d'un numéro, c'est vraiment le must have pour la peinture de décors a l'aéro, quelques référence incontournable (sans les numéros, je les ai pas en tête et j'ai la flemme d'ouvrir ma boite de peinture...) Donc "Flat earth XF52" pour la terre, "olive drab XF62" pour l'herbe, "Khaki drab XF51" toujours pour l'herbe, "deep green XF25" toujours pour l'herbe, "flat green XF5" toujours pour l'herbe, "J.A. green XF13" putain que d'herbe, "desert yellow XF59" pour le sable et la terre, "Khaki XF49" pour la transition herbe/terre, "dark yellow XF60" pour le sable et la terre....J'ai pas pu résisté a vous donné les références du coup (du coup j'ai surmonter ma flemme et trouver du coooourage...)

Ces peintures sont quasiment obligatoires, en fait non elles sont obligatoires...Elle coute pas plus cher que de la GW, elle s'applique le mieux a l'aéro (au pinceau c'est pas le top...) et se dilue a l'alccol a 90° ou a 70°...On obtient avec elles un résultat de fou, sans être un maître a l'aéro et surtout sans y passer un temps fou...Compter environ deux à trois heures de peinture pour une table entière pour la base (après on peu toujours passer plus de temps, mais c'est du bonus...)
et vu le prix et le temps pourquoi s'en priver, surtout que c'est majoritairement cette étape qui transforme une table caca en diorama de fou...

Je passe sur le matos, comme les tubes de peinture à l'huile et les pigments, qui sont du plus, du bonus, même s'il est mieux (pour l'esthétique...) de s'en servir...
J'attaque donc la mise en forme a proprement parlé:

I) D'abord première étape, la plus important: définir ce que l'on veux!!! ça peut paraitre con, mais il est bien de faire un plan sur le papier pour se rendre compte des formes générales et des contraintes qui peuvent découlé d'une recherche de modularité de la table...cette étape là peut prendre du temps, surtout si la dite table sera réalisé a plusieurs, il faut que chacun harmonise ses représentations avec la vision collective...surtout se méfier des bonnes idées de dernières minutes...

II) Préparation des planches et mises en place des reliefs...Cette étape, suivant la complexité de la table, devrais prendre un bon après midi avec la soirée en plus. D'abord comme je l'ai déjà dis, il faut peindre les planches de Médium, sans se faire chier, l'idée est surtout d'isoler un max le bois de l'humidité...Une face peut être peinte a l'arrache (celle qui va recevoir le polystyrène) alors que l'autre (le dessous de la table...) pourra être plus soigné...Une couche devrais suffire, deux c'est du bonus, l'acrylique sèche en 15-20min, donc on peut attaquer après ce délai d'attente...
Il faut couper dans le polystyrène expansé (pas extrudé) des carrés de 600mmX600mm soit la taille des planches, pour ça petite astuce, on déroule le rouleau de polystyrène sur une table, on pose une des planche dessus et on fais le tour au cutter, c'est pas très grave si la coupe est pas nickel (trop longue on recoupe, trop courte on comblera après...)
ensuite on colle ce polystyrène sur la planche avec le scotch double face, on obtiens (si l'on regarde se que l'on a) donc 6 planches de médium peinte en noir d'un coté, avec une couche de polystyrène expansé de l'autre...Cette couche de polystyrène va nous servir de surface d'accroche, il ne servir pas pour faire le relief...

La mise en relief peut se faire de deux façons (avec la méthode choisi...), soit on utilise du polystyrène expansé pour du petit relief en creux ou en crêtes, soit du polystyrène extruder pour des reliefs plus important...Pour ça on découpe tranquillement nos polystyrènes au cutter...Et on les colle aussi tranquillement au scotch double face, l'utilisation du double face nous fait gagner un temps fou par rapport a la colle et a la limite est presque plus solide...
Pour les reliefs, il faut oublier tous ce que vous avez put voir ou faire avant, il faut s'inspirer de la nature et non des collines GW, une colline de 20mm de haut devra avoir une pente extrêmement douce par exemple, une montagne de 40mm de haut a peu de chance d'exister...(maintenant on fais du fantastique alors tout est possible me direz vous...Et bien non, il faut qu'il y ai une cohérence dans les reliefs...un certain réalisme...)
Pour des questions de rangement, il est assez galère d'avoir de trop haut reliefs, c'est là que le forex de 2mm d'épaisseur (a oui je l'avais oublié celui là...) rentre en jeu...( considères que c'est comme de la carte plastique, sauf que ça se coupe presque aussi bien que du carton plume...)Il suffit de découper une forme patatoïde de quelques cm plus grande que la surface de notre décors, ensuite il faut couper ou poncer le tours de notre patatoïde en biseau (grossièrement hein!) puis on découpe dans notre patatoïde, une autre forme patatoïde, cette fois de la taille de la base de notre haut relief, ou de notre décors, on se retrouve donc pour simplifier avec un petit patatoïde qui s'emboîte parfaitement dans un plus gros patatoïde, le gros patatoïde étant tout autour du petit...(je sais pas si j'ai été très clair là...)

ensuite on colle le gros patatoïde sur le polystyrène de notre table, au double face (ou a la colle a bois, ou a la ni clou ni vis) ce qui nous fais un cadre pour le socle de notre décors (le petit patatoïde est le socle de notre décors...) se qui permettra après d'avoir un décors amovible...Les plus perfectionniste d'entre nous me diront deux choses:
1: oui mais tu comprends quand tu enlève ton décors avant de la rangé, c'est moche, parce que sous ton décors tu vois le polystyrène de la table...

RÉPONSE: il suffit alors de coller une épaisseur de forex de 1mm d'épaisseur sur le polystyrène d'une forme patatoïde plus grande que notre grand patatoïde, on colle ensuite le grand patatoïde dessus a la super glue, on aura donc bien un fond propre quand on enlèvera notre élément de décors pour le ranger...

2: oui mais tu comprends tu est obligé d'avoir le même élément de décors toujours au même endroit, et du coup on perd en jouabilité/modularité...

RÉPONSE: il suffit de découper plusieurs fois la même forme de petit patatoïde, on pourra donc construire plusieurs décors différents coller sur des socles totalement identiques, pour découper les petits patatoïde de manière identique, il suffit de coller le premier avec deux petits points de cyano sur une plaque de forex et de couper le tour au cutter...Et si on ne veux pas toujours avoir de décors a cette endroit là, il suffit d'avoir un petit patatoïde sans rien de coller dessus...



Une fois que tout ceci est fais, on peut passer au bande plâtrage...Pour ce faire on se prépare le sopallin en le découpant en morceaux de 10cm par 10cm environ, on le dédouble si c'est du double ou du triple épaisseur, on prépare un saladier de plâtre de Paris (le mélanger doit être assez liquide, mais pas trop...) attention a ne pas faire du plâtre mort...Bien suivre les instructions sur le sac de plâtre, bien gacher, ne pas rajouter de l'eau après la gâche... On trempe une première feuille de saupalin dans le plâtre, on en fout bien partout sur les deux face, et on la pose sur le polystyrène, on refait de même en posant la deuxième bande sur environ un tiers de la première, comme si on posait des tuiles, et on fait comme ça sur toute la table...Sauf sur les grands patatoïde, où la on s'arrête 'au bord...

Si vous avez suivi tous mes conseils, vous devriez avoir 6 planches d'une magnifique table avec des reliefs, mais pas de texture, ni de couleur...
On va donc aborder la mise en texture et en couleur...


I) La texture...

Comme, il me semble, je l'ai déjà dit, le flocage quasiment indispensable a toutes bonnes tables est tout simplement la terre, bien tamisé et séché au four ou au soleil...
Vous avez donc bien attendu une semaine que votre plâtre soit bien pris et bien sec, en stockant votre table dans un endroit tempéré et sec...

Et bien là on va remouiller le plâtre...
Et oui pour coller le flocage, que se soit de la terre, du sable fin, ou tout autres flocage (sauf le flocage statique... quoique, perso j'aime pas, mais y'en a qu'on essayé...) il va falloir me faire confiance, parce qu'a première vue le résultat va faire très peur, mais en séchant tous rentrera dans l'ordre...

D'abord, il va falloir se munir d'un pulvérisateur ou brumisateur, genre truc pour le jardin, ou pour laver les vitres, ou tout autres trucs qui pourrait pulvériser de l'eau en une pluie de très fine gouttelettes...

Il va nous falloir faire un peu de chimie et confectionner un produit que les modélistes américains appel "la wet water", littéralement "l'eau mouillé" ...Pour se faire plusieurs solutions, certaines compliqué, d'autres plus simple...Je vais vous en donner deux (une simple et une compliqué) sachant que la compliqué est beaucoup plus efficace que la simple (sinon ça srait trop beau... ) Et je vais aussi vous expliquer le principe "scientifique" du pourquoi du comment...

Le but est d'avoir un produit qui va éliminé les tensions superficielles naturelles existantes entre notre plâtre, notre flocage et notre colle, ce qui va permettre a notre mélange de colle d'aller partout et de coller la moindre particule de flocage et ce de façon permanente (une fois sec, seul un marteau piqueur pourrait niquer le flocage, et encore un très gros marteau piqueur... )

Donc la méthode la plus compliqué pour faire de la wet water: un mélange d'eau déminéralisé chauffé a environ 50°C et de Photo Flo Kodak a environ de 5% a 10%, on laisse le tout reposer quelques heures et c'est bon...On obtient un produit très très efficace...

La méthode du pauvre (qui va très bien aussi, mais qui peut provoquer des surprises, mais rien de catastrophique...): eau chaude du robinet et une dizaines de gouttes de liquide vaisselle, on mélange bien, et on laisse reposer quelques heures histoire de virer la mousse, le mieux étant de remplir la bouteille (dans laquelle on fait notre mélange) jusqu'au goulot, ça laissera peut de place a la mousse pour se former...


Pour une table complète, une bouteille d'un litre et demi devrait suffire, mais je préfère toujours en avoir deux sur moi (au cas où...)



Avant d'attaquer, il va nous falloir confectionner un autre mélange détonnant: la colle!!!
Pour cela rien de plus simple, un mélange a 50% de colle a bois et de wet water...!!!

Ah et pour appliquer tous ça, il nous faut aussi une pipette (en plastique ou en verre peu importe...)

Ensuite on va procéder par étape...
D'abord, il faut protéger notre médium de l'humidité (c'est pas obligatoire, mais c'est mieux...) pour se faire, il suffit d'utiliser du gros scotch plastifié d'emballage marron...On en met sur le pourtour de nos plaques, scotché sur la tranche du médium...

Ensuite on va travailler plaque par plaque, histoire de ne pas traiter une trop grosse surface d'un coup, se qui ferait que la wet water s'évaporerait trop vite...

Donc on a protégé notre plaque, on prend le pulvérisateur, on le remplit de wet water pure, et là on pulvérise abondamment la table avec la wet water, il faut que le plâtre soit détrempé...
Ensuite dans la foulé, on saupoudre nos flocages (terre, sable, herbes, thé, tabac...etc...) on en met bien partout en faisant des nuances de quantités entre les différents flocages (par exemple, hein, on fait pas ça sur une table désertique où l'on utilise que du sable...)...Le flocage (quelque soit sa nature) va s'humidifier...

Une fois que la plaque est entièrement recouverte de flocage, sans attendre, on repasse un coup de pulvérisateur de wet water (histoire d'encore humidifier le bousin...)
Ensuite, on applique doucement notre mélange wet water et colle a bois a la pipette, pour cela il faut y aller cool et appliquer une goutte de notre mélange tous les deux ou trois centimètres, l'application préalable de wet water, va éliminer complètement les tensions superficiel et la colle va se répandre par capillarité de manière vraiment magique...
Il faut toutefois prendre garde a utiliser la pipette très près de la surface où l'on va appliquer la colle, genre 1 cm, mais pas plus, sinon le poids de la goutte de mélange, ainsi que la gravité va faire un petit trou dans notre flocage...

Une fois que notre planche est couverte de colle,(faut pas avoir peur si la colle colore le flocage en blanc, c'est normale, en séchant, le blanc deviens transparent, il disparait...) on éponge éventuellement ce qui dégueule sur les cotés (surtout si on a une pente ou de fort dénivelés (la flotte aura tendance a coulé en bas, forcément...) et on laisse séché (une bonne journée dans un endroit sec et tempéré devrais le faire...Bien sur si on le fou au soleil, ça séchera plus vite...)

éventuellement une fois sec, on peut revenir dessus pour coller des touffes d'herbes statiques en utilisant de la cyano, ou la fameuse machine électrostatique et de la colle a bois...

Ensuite il sera temps de passer a la peinture a l'aéro...

Pour le moment, si l'on a pas été trop gourmand dans notre table (peu de reliefs, peu de texture...) on devrais en être a deux weekend (un après midi et une soirée à chaque fois...) de boulot, le weekend d'après on attaque la peinture a l'aéro...Mais pour Conan ceci est une autre histoire....

Ca dépote comme tuto! Faut prévoir un peu de place pour le séchage des planches, donc je vais pas pouvoir faire ça chez moi, mais je sens qu'un jour j'en aurais marre de mon tissu vert, et là je repenserais à ça!

Par contre, comme le dis si bien Bab, avec des photos ça serait mieux, surtout le platrage au sopalin, les patatovitchs, les nuances de terres/sables/etc...

Sinon, pourquoi une épaisseur de PS extrudé si c'est pour le recouvrir de plâtre ou de PS extrudé?

Enfin, on est bien d'accord, le petit patatoïde, ça peut tout aussi bien être un carré, genre socle d'infanterie, qui sera plus facile à reproduire qu'une patate tracée à la main levé.

Rahan a écrit:

Sinon, pourquoi une épaisseur de PS extrudé si c'est pour le recouvrir de plâtre ou de PS extrudé?

Enfin, on est bien d'accord, le petit patatoïde, ça peut tout aussi bien être un carré, genre socle d'infanterie, qui sera plus facile à reproduire qu'une patate tracée à la main levé.

+1 avec rahan je ne vois pas pourquoi recouvrir de polystyrène extrudé puisque le reliefs ce fait avec le platre.

MaXe a écrit:

Rahan a écrit:

Sinon, pourquoi une épaisseur de PS extrudé si c'est pour le recouvrir de plâtre ou de PS extrudé?

Enfin, on est bien d'accord, le petit patatoïde, ça peut tout aussi bien être un carré, genre socle d'infanterie, qui sera plus facile à reproduire qu'une patate tracée à la main levé.

+1 avec rahan je ne vois pas pourquoi recouvrir de polystyrène extrudé puisque le reliefs ce fait avec le platre.

Pour le PS extrudé suplémentaire c'est pour faire les collines et autres reliefs (creuser une rivière par exemple) et le plâtre servira à ne pas avoir une plaque uniforme, ça structure le sol. Le plâtre tient bien mieux sur le PS que sur le médium.

et surtout essayé de mettre du plâtre directement sur du bois, et la planche fera l'hélice, même avec du bois traité marine...
C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux utiliser du scotch double face plutôt que de la colle à bois pour coller le polystyrène...

Des photos bientôt...Après Cournon en fait...

Et je pense que tu gagnes en poids aussi, le polystyrène ne pèse presque rien en comparaison du plâtre.

laurent a écrit:

Et je pense que tu gagnes en poids aussi, le polystyrène ne pèse presque rien en comparaison du plâtre.

De ce que j'ai vu et lu c'est la durée de vie du plateau qui va grandement diminuer avec juste du polystyrène recouvert de sable. D'après Philippe tu y gagnes aussi en réalisme ce qui n'est pas rien non plus!

Là je fais des essais de différentes textures pour le sol des marécages et des rivières, je vous montre dès que c'est peint.

Citation :

je vous montre dès que c'est peint

Des photos du travail en cours peuvent aussi être interessantes.

Alors ce soir je vous fais des photos de mes 2 ou 3 essais du jour.

Alors des essais avec les couleurs que j'ai:


A gauche un essai de texture de fond de rivière, ensuite 3 essais de sol marécageux , le premier seulement du sable peint + vernis brillant, les 2 autres texturés avec de la bande platrée, peints et un seul à reçu du vernis brillant.

Je suis pas franchement convaincu par le travail des couleurs même si en fait c'est assez différent dans la réalité. Vos avis et autres commentaires sont attendus! Je sais pas trop comment donner des teintes différentes pour le sol marécageux. De ce que j'ai lu il faut chercher dans les différentes teintes de marron, mais l'idéal reste le travail à l'aéro d'après mes lectures...

Merci d'aavance!

tu peux en reprendre avec un repère, genre un tank épic ou une figs 28mm, vu comme ça, la texture m'a l'air un peu grosse, mais sans repère, il est dur de ce faire une idée...

@Philippe:

salut les kids et bravo pour cette initiative. Epic sans de belles tables et décors c'est pas la même chose.

Je vous aurai bien rejoint sur ce projet mais malheureusement, j'ai déjà pas mal passé de temps sur ma propre table et je n'ai pas encore la motivation pour me lancer dans une table plus "urbaine". Cela viendra, c'est sûr. Le gros soucis avec ce genre de projet, c'est la place pour le stockage ensuite. Mais indéniablement, cela en vaut la chandelle. Bon courage à tous et on veut des photos !!!

@Fab
Pour tes essais, je trouve que ton test de fond de rivière est ce qui rend le mieux et ce qui fait le plus marécage parmi toutes les plaques test. Du coup, moi je partirai sur ce genre d'aspect et je tenterai, pour faire la rivière, la même chose en ton plus verdâtre peut être. Enfin ce n'est qu'un avis en passant. Par contre, définitivement, il faut garder l'aspect brillant pour ce rendu "humide". Bonne continuation.

@Nico: faut que j'approfondisse encore mes essais mais c'est vrai que cet essai est pour le moment le plus convaincant. Je veux toutefois bien marquer sur la table les zones plus solides et celles plus marécageuses... je sens que je vais bien me prendre la tête , mais c'est tout nouveau pour moi de faire une table et le projet est bien motivant!

Petite question, avant de me lancer dedans comme un c.. :
J'ai l'opportunité d'avoir des plaques de polystyrène extrudé de 60cms de large sur 120cms de long et 60mms d'épaisseur.
Donc je voudrais en mettre trois l'une à côté de l'autre, là-dessus je voudrais sculpter rivières, étangs et collines.
Faut-il que je consolide les plaques ?
Genre je les colles sur une plaque de médium ou autre pour ne pas qu'elles se gondolent.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire, vu l'épaisseur des plaques, mais bon, je préfère demander.

Merci d'avance

Seb, à qui il reste cinq figs à peindre avant le cinq mars mais qui est en rupture de bombe Chaos Black, mince de mince

On en rediscute à Cournon, mais normalement tu as tout d'expliquer à la page précédente, ou celle encore avant...